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Pertenece al legendario imperio del pan "duro". Colosal ingrediente de la cocina pobre, muy superior al pan reciente y rico, cuando se trata de dar forma a un plato trascendente. Un portento de receta que ha llegado hasta nuestros días, intacta, 2000 años después.

  [caption id="attachment_51699" align="aligncenter" width="400"] Torrija con helado. Triciclo.[/caption]   Pertenece al legendario imperio del pan duro, colosal ingrediente de la cocina pobre, muy superior al pan reciente y rico, cuando se trata de dar forma a un plato trascendente. Pan de espuma de leche, dulce y esponjoso. Humilde, pero más presente que nunca en cocinas creativas que buscan tocar el cielo a través de esta vía láctea de dorada forma. Su filigrana está en los aromas de la flor de la canela, granos, pieles, cortezas, clavos, maderas con soleras, miel y azúcares complejos de diferentes procedencias. Hoy, el ingrediente básico también ha dejado paso a: bizcochos, bollos, brioches y labores personales, que la imaginación de cada cual ha encontrado o producido para conseguir sorprender por: textura, densidad, liviandad, cremosidad… por haber, incluso hay una torrija de berenjena. Una mirada diferente de este postre tradicional donde los haya. En España la torrija está documentada desde la Edad Media. En el S. XV la cita Juan del Encina: «miel y muchos huevos para hacer torrejas». En el libro de Cozina de Domingo Hernández de Maceras (1607) y el Arte de Cozina de Martínez Motiño (1611), ya aparece su receta. En la Francia del famoso Taillevent (S. XIV), en su gran recetario Le Viandier, referente donde los haya de la cocina universal, describe cómo hacer las tostées dorées (tostadas doradas). Hoy en el país vecino del Norte, las denominan pain perdu (pan perdido). En el otro vecino, las llaman rabanadas.

• En Alemania su nombre define su humildad, arme ritter (caballeros pobres) [caption id="attachment_64507" align="alignright" width="250"] Torrija de Atlantik Corner[/caption]
• En los países anglosajones french toast (tostada francesa).
• En Austria pofesen.
• En Suiza fotzelschnitten.
• En Hungría bundás kenyér.
• Y en los Países Bajos, wentelteefje.

También lo comen en Latinoamérica. A partir del Descubrimiento de América, el trasvase de productos, culturas y costumbres alimentarias fueron una constante. Hoy prácticamente en todo Iberoamérica es un postre común. En definitiva, europea, universal y muy antigua. La receta procede ni más ni menos que de la cocina del Imperio Romano. Un pueblo mediterráneo cuya alimentación era rica en cereales, legumbres, frutas, leche, queso y pocos pescados y carnes. Por tanto, es consecuente la utilización, el aprovechamiento del pan. La receta está descrita a la perfección en el primer recetario de la humanidad, el famoso De re coquinaria escrito por Marco Gavio Apicio (25 a.C – 40 d.C) y dice así: "Toma pan del mejor trigo, quítale la corteza y córtalo en trozos grandes. Sumerge los trozos de pan en leche, fríelos con aceite, échalos miel por encima y sírvelos". Apicio. Aliter dulcia (otros dulces), De re coquinaria, L. VII, XI, 3. Un portento de receta de 2000 años de antigüedad, que ha llegado hasta nuestros días intacta, cocinándose tal cual. Impresionante documento gastronómico que demuestra la maestría de la Roma clásica en cocina, como en tantas cosas. Jorge Llopis nos dejó esta poesía sobre la torrija Esponjosa, la pálida rodaja un baño pide, lácteo y decadente, baño de querindongas en Oriente ablución de Popea o Lindaraja. El huevo de oro, en as de la baraja la cambia, blandongón y convincente, y el Vesubio en sartén de aceite hirviente la hace bailar con hipos de sonaja. Su carne de sol frito que se inmola, sangre de almíbar, málaga y mistela aguarda en transfusión, y una cabriola trapecista de azúcar y canela. Pero, ¡ay!, que si al freírla se arrebola, puede trocarse su blandura en suela. [caption id="attachment_54141" align="aligncenter" width="400"] Otra torrija con helado[/caption]   Alfredo Franco Jubete.